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《 服装立体裁剪 》教案 （首页）
授课时间 月 日 第 2 次课
授课章节 紧身衣的立体裁剪 原型衣的立体裁剪 任课教师 及职称 郭连霞 助理讲师 教学方法 与手段 方法：讲授法、谈话法、讨论法、演示法、参观法、调查法、练习法、实验法 、引导发现法、自学辅导法、案例教学法、情境教学法、实训作业法等。 手段：常规或现代（多媒体投影、音像资料、各种教具、实物、案例素材文件等）。 教学目的与要求： 对衣身的立体裁剪有更深入的认识。 教学重点、难点： 重点、难点：立裁样板与对应平面结构样板比较。 难点：衣料与人台之间空间问题。 课时分配计划 课堂讲授 学时；学生课堂实践 学时 布置作业： 省道转移及分割线练习 下次课预习要点： 实施情况及课后教学效果分析
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第一节 紧身衣的立体裁剪方法 第二节 原型衣立体裁剪与制板
原型衣是指覆盖人体躯干，且位于腰节线以上部分的纸样造型。它既不是人体体表的展开，也不是服装的具体款式，而是构成各种服装造型的基本型，是服装样板设计的基础。胸部是衣身设计的重点，胸、背部的自然形态为其结构的依据。
立体裁剪原型衣的目的，旨从根本上了解原型结构的真正由来，使我们对服装结构设计从感性认识上升到理性认识，同时熟悉立体裁剪的基本方法和操作过程，也为掌握成衣的立体裁剪奠定基础。
一、原型衣的立体裁剪 （一）布料的准备
1.确定长度：根据需要决定衣长，可按模型上的颈肩点到腰节处的长度为基本长度，再加上3-4cm（缝份与松份）。
2.确定宽度：按模型1/4胸围为基本宽度，再加上6-8cm（前中心的预留量、松份与缝份）。 3.整理布纹：按布料纵横向打剪口并将布边用手撕开，同前一章整理布纹的方法把布纹整理好，保证布料的丝绺横平竖直。
4.标记基准线：用2B铅笔在布料上标记出相应基准线。前衣片的基准线有前中线、胸围线，后衣片的基准线有通过肩胛骨最高处的水平线、后中线、背宽线。 （二）立体裁剪操作方法 1.制作前身
（1）披布：把布料披到人体模型上，使布料的基准线对准模型的基准线，一般两者的纵向基准线重合，横向基准线重合或平行均可，然后用针在颈窝、腰节处固定。
（2）处理领口：将颈围的布料抚平，使布料与模型自然贴合，并用针固定。按模型的颈围线标记布料的领口线，并预留1.5cm的缝份后剪掉领口处的余料。注意领口不平服处可打剪口使之贴服。 （3）加放松量：在胸宽处靠近腋下捏起0.5～1 cm的布量作为松量，并用针固定。操作时要保持布纹的顺直。
（4）理顺各部位：抚平肩部，在肩端点用针固定。然后从肩部向袖窿及腋下抚平，使布自然地贴在模型上，逐步固定。由于只有一个腰省的缘故，乳点后面的胸围线不能保持水平，而是略向下倾斜。
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袖窿所处位置与固有形状，立体确定很难准确，因此是一个难点部位。我们可以先标记出几个关键点，如肩点、胸宽点、袖窿深点，作为平面修整的依据。确定胸宽点时，要将松量包含在内，袖窿深点一般在腋下2.5 cm处，也可根据具体款式决定。
（5）剪掉余料：留出缝份后，修剪肩部、袖窿、腋下处多余布料。注意袖窿部分不可剪得过深，一般采用先剪放射状剪口，再逐步深入修剪的方法。
（6）作腰省：由于胸部的自然隆起，使腰部产生了余量，而余量随着胸部隆起的高度而增加。考虑腰部的松量后，将其余量做出腰省，省尖指向乳点固定好，腰部不平服时采用打剪口的方法。 2.制作后身
（1）披布：把后片布料披到模型上，对合后中线，在颈部、腰部固定。横线保持水平，在肩胛骨处用针固定。
（2）处理领口：理顺后领口处的布料，用针固定。按后领口线预留缝份，剪掉该处的余料。 （3）加放松量：由于手臂活动的原因，在背宽处留一些松量，以保证穿着舒适，将松量用针固定。 （4）处理肩部：在肩胛骨处水平线的控制下，理顺肩部的布料时自然会出现多余的布量，将其做出肩背省，然后用对别法将前、后肩线固定，并剪掉该处的余料。
（5）处理后袖窿与侧缝：参考背宽点、前肩点和前袖窿深点，粗裁剪后袖窿。抚平侧面的布料，用对别法别合前、后侧缝，侧缝处余料剪掉。
（6）作腰省：考虑腰部的松量后，把腰部余量做出腰省，注意腰省的位置与省尖的指向。 ３．标记轮廓
（1）标记领口：把带子按设计意图固定在前中心点上，然后绕向后面。以带子为准标记好前后领口线，标记的痕迹只要明显，越小越好。
（2）标记肩线、侧缝线：按大头针的位置标记，在侧缝处要考虑胸围的松量，放出适当的份量作记号。
（3）标记腰围：用带子在前后腰围处系上，调整好带子的水平位置，作好标记，并将腰部余量剪掉。 二、原型衣的制版 1.整理原型衣结构图
（1）确定结构线：将原型衣从模型上卸下，取出所有大头针，将其展成平面。并用园顺的曲线连接各点（个别不准确的点可忽略），袖窿处可用弧形尺画出规范的曲线。
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（2）肩线吻合：将前、后肩线对合，看其长度的吻合，并注意前后领口、袖山曲线的圆顺。 （3）侧缝吻合：将前后侧缝对合，使其等长，并保持袖窿与腰线的圆顺。然后按轮廓放出1～1.5 cm缝份，剪掉余料。
（4）整烫：用熨斗将布料轻轻熨平，并扣烫前、后衣片的缝份和省缝。 2.假缝试穿
（1）假缝：用折叠别针法按制成线别好前后腰省、侧缝等部位，肩部可暂不别合，待到模型上组合时再别合。
（2）试样补正：将假缝后的原型衣穿于模型上，认真观察样衣的前后各部位的效果，不合适的地方应再次调整，并作好标记，待纸样修正。上述方法有时需要反复几次，直至满意为止。 3.拓印样板
（1）确定样衣板型：把试样后的原型衣再次展成平面，熨平，按修改的点线再次修正。 （2）拓印：在样衣的下面放一张纸，利用滚轮拓印布样于纸样上，也可用其它方法拓印。 （3）样板标注：样板轮廓要清晰、准确，并在板型上标记清楚对刀、对合、纱向等标记。若 需工业制板，还要有文字标注等。
练习：胸部省道设计
女体胸部的变化历来是服装设计的焦点。怎样把女体胸部准确而完美的表现出来，是我们研究 的一个重点问题，也是难点问题。胸部造型的手法主要有三种形式：省缝（胸省）、皱褶与分割线。
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